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周末兩天去了一趟Corpus Christi。原本只想看看USS Lexington，對於海灘並沒有太多期待。之前去的Galveston，South Padre Island，海水顏色黯藍，沙灘顏色深灰，實在沒有加州海灘的明媚氣息。不過做了一番功課後，發現當地居然有個國家公園等級的Padre Island National Seashore，能被NPS列管的景點，想必生態景緻有其出眾之處，便決定前往探訪。

高三留校晚自習，總得就近打發晚餐，一整年下來，我們幾個同學吃遍了由南海路，寧波西街與南昌路所圍成，一畝三分地內大大小小的各色餐廳。有人喜歡林家乾麵，有人愛去郝家食堂，但這都比不上我們一周總要吃上一兩回的福井麵疙瘩。

Chinati Foundation由極簡藝術家Donald Judd於1979年成立，負責維護，展出Judd與其他藝術家在Marfa創作，融合藝術，自然與建築的大型作品群。主園區位於舊空軍基地Fort D. A. Russell，另有部分場館散落市區各處。1987年園區對外開放之後，迅速吸引了海內外無數的藝術愛好者，就此促成Marfa小鎮的文藝復興。

大彎國家公園(Big Bend National Park)是美國最被低估的國家公園之一。由於地處偏遠，從最近的大城El Paso開過去需要五小時，自Austin西行更長達七小時，遊客人數連年敬陪末座。2019年，優勝美地招待了多達四百五十萬名遊客，Big Bend卻只有四十六萬名遊客，足足差了一個零。 不過，倘若你能克服遙遠的車程，避開酷熱的夏季(6-9月)，自然會發現遊客稀少的Big Bend有股蠻荒之美。大漠群山的迴聲，更會在你重返文明社會後，持續迴盪在心頭深處。

完成 Window Trail 後，我們在停車場簡單吃了午餐，三點出頭重返Lost Mine Trail步道口。

The Window Trail以Chisos Basin露營地為起點，沿著谷地通往The Window再原路折返，來回共計5.2英里。雖說沿路坡度平緩，但整趟走完也需要三至四小時，如果時間有限，可以選擇走較短的The Window View Trail，景色同樣優美。 說實在的，我們原本也沒有安排The Window Trail，不料第三天上午買早餐時耽擱太久，十點多才抵達Lost Mine Trail步道口，停車場已經車滿為患。沒辦法，我們只好改去The Window Trail，下午再開回Lost Mine碰碰運氣。 The Window Trail步道口開在51號營地旁。我們出發前仔細研究了露營區布告欄，上面除了說明遇到野生黑熊與山獅的應對方法( https://www.nps.gov/bibe/learn/nature/big-bend-bear-safety.htm )，也提醒露營客應把食物與芳香物品鎖在防熊櫃中，讓帶著蘋果與防曬乳的我們有些擔心。不過要在人潮洶湧的步道上撞見牠們，大概不是那麼容易，我們走一整趟下來也沒看見一隻。 步道貼著谷地底部前行。大概是因為匯集了整個盆地的雨水，植被顯得分外茂盛，在乾旱的土壤上居然長出了灌木林。 隨著我們接近谷地出口，兩側山勢愈發陡峭。我們讓道給兩個赤足少年，幾分鐘後又在巨岩上發現他們倆，真不知道怎麼爬上去的。 步道最後一小段沿著河床修建。據說雨季水量充足時，可以看到潺潺流動的溪水。不過我們在旱季到訪，小溪早已不見蹤影。 終於抵達The Window，也就是V字峽谷的最底部。這裡是Chisos Basin的天然出口，溪水在此瀉流而下形成瀑布。風從狹縫中呼呼地吹，吹往一望無際的群山與大漠。 我們在此稍作休息，便開始了兩小時的原路折返。 The Window Trail這時終於顯現出他險惡的一面，去程緩下坡，回程緩上坡，對於急於回露營區上廁所的我們來說，實在是無比漫長... 我們最後花了四小時走完The Window Trail。當我們心滿意足走出露營區廁所時，公園的Ranger開著小車經過，探頭詢問我們是否要前往The Window。"不是的，我們剛從步道回來。"我回答。Ranger點點頭:"希望你們

聖埃倫娜峽谷(Santa Elena Canyon)是大彎國家公園最具代表性的景點，也是最常在雜誌上看到的照片。不過個人始終覺得聖埃倫娜不太"上相"，岩石黝黑，河水混濁，拍攝時缺乏 錫安國家公園The Narrows 的純淨感，對於光線的要求也更加嚴苛。不過拍照是一回事，現場的震撼感又是一回事。峽谷之大氣磅礡，絕對值得親自探訪。

Texas Farm to Market Road 170始自Candelaria，終於Teringua東側的Study Bette，全長114.5英里。全程沿著格蘭德河蜿蜒，既有大河之路 (The River Road, El Camino del Rio)的美稱，也屢次被各網站與雜誌選為德州最壯麗的景觀公路。 旅人行腳 介紹大彎國家公園時曾推薦FM170，但對從東邊來的旅客而言，走118號公路自Alpine至Terlingua僅需一個半小時，為了FM170繞行Alpine-Marfa-Presidio-Terlingua得花上三個小時，實在不是一個吸引人的選擇。 不過我們為了 參觀Chinati Foundation ，頭一晚已經抵達Marfa，自此往南繞行FM170，只比走118公路慢上40分鐘，我們也不趕，索性決定走這條名聞遐邇的大河之路。

瑪法(Marfa)是坐落於西德州奇瓦瓦沙漠的小鎮，1880年代因火車通過而建立，隨著畜牧、石油產業發展，一度成為西德州僅次於El Paso的發達城鎮，但戰後產業遷移，Marfa也和其他小鎮一同陷入衰敗的命運。1971年，紐約極簡主義藝術家Donald Judd來到此地，奇蹟似地扭轉了Marfa的命運。Judd非常熱愛洗盡鉛華的Marfa，陸續購入了三萬兩千畝土地進行藝術創作。1986年，其心血結晶Chinati Foundation正式對外開放，在全美的當代藝術界中瞬間引起轟動。Marfa就此成為極簡主義者的聖地，吸引無數的藝術愛好者來訪。小鎮距離Austin六個半小時，El Paso三小時車程，實際走一趟並非那麼容易，卻也令其增添了遺世獨立的色彩。

本文來自 [MSFS 2020] Airbus A320neo Approach, ILS & Landing Tutorial｜Drawyah ，為個人觀看影片後之筆記，如有錯誤還請不吝指教。 

關西廣域鐵路周遊券(Kansai Wide Area Pass)由JR西日本發售，售價9200日圓，是關西自助行的一大利器。其使用規定與範圍，JR官網有非常易懂的說明： https://www.westjr.co.jp/global/tc/ticket/pass/kansai_wide/

關西行第六天一早，我們先在京都車站前的小川咖啡用早餐。咖啡味道很棒，餐點則是馬馬虎虎，兩個人吃了兩千日圓，為一整天的奈良散步行程做好準備。 回想上次來奈良，居然已經是2013年11月，將近六年前的事情了。那年秋天，我們六個大學同學翹了一週課，搭廉航到關西賞楓，吃了好幾餐牛丼，睡了兩晚機場，克難得不得了。當時在奈良住了一晚，騎著民宿出借的腳踏車穿梭奈良，逛東大寺，登二月堂，可惜時間不夠，未能參訪春日大社。彼時奈良帶給我的美好印象，至今依然歷歷在目，沒去春日大社這一點，也一直是我心中的小小遺憾。 這次帶Ann重遊奈良，一則重新體驗奈良的美好，二則彌補當年遺珠之憾。我們甫出車站，便搭上了百元公車。不料這天遊客人山人海，奈良公園塞得水洩不通，公車光是開到市政廳便花了十五分鐘，於是我們果斷跳車，改搭11路公車前往春日大社。 遊客一多，奈良鹿也傾巢而出，圍繞在仙貝攤附近。不知道阿婆有什麼魔法，能讓鹿群敬她三分，哈哈哈。 春日大社的參道兩旁燈籠林立。這隻鹿別出心裁，躲在兩隻燈籠的中間，伸出頭來向過路客要仙貝，吃到仙貝後，還會向人點點頭，可愛的不得了，怪不得前面圍滿了旅客。 終於抵達正門口鳥居! 如今(2020/6)的奈良幾乎沒有遊客，一月中旬的觀光人潮，看起來好似一場幻夢。 摸鹿的Ann。 春日大社的手水舍以鹿為型，我們在這裡淨手後，前往本殿參拜。 神社境內依然立滿了大量的石燈籠，是我看過最壯觀的燈籠群。仔細看上面的年號，固然有熟悉的大正，昭和，也有江戶時代的文化，天保...等等。如果再認真找找，說不定能找到鐮倉時代的石燈籠。 大社本殿購買商品的隊伍長的不得了。我原本想買個陶土鹿籤，跟前一天在宇治買的兔籤湊一對，但人潮實在太多，只得作罷。我一向不喜歡人潮過多的景點，草草逛過一圈便出來了。 步出本殿後，我們沿著小徑前往南邊的若宮十五社。若宮十五社祭祀的神明更加入世，有智慧之神，開運招財之神，夫婦圓滿之神...等等，其古蹟價值自然不能與本殿相提並論。但此處人潮稀少，綠蔭盎然，總算回歸神社應有的靜謐氛圍。我們反正也不趕，便一間一間逛，享受森林中的悠然時光。 夫婦大國社的愛心繪馬。 繞了一大圈，我們最後回到了鳥居旁的停車場。相比於人聲鼎沸的本殿，我更喜歡通往若宮十五社的燈籠步道，以

つばめ屋 https://hitosara.com/0006075214/?cid=gm_hp 我們計畫在中村藤吉平等院店用午餐，不料十二點抵達時，現場已是人山人海，只得跨過宇治橋，在人潮稀少的朝霧通一帶覓食。我有點想嘗試全日本最古老的茶屋通圓(つうえん)，老婆卻想吃點熱的，看上了一旁的蕎麥麵店"つばめ屋"。這麼說起來，我也還沒在日本吃過蕎麥麵店，飢腸轆轆的兩人就此達成了共識。

此次關西行，除了 松葉蟹盛宴 外，最令我難以忘懷的另一餐，便是在京都吃到的豆皮懷石料理，可以說極大豐富了我對豆皮食材的認知。如此有意思的飲食體驗，自然不是我在網路上隨便查查能找到的。實在要感謝京都在地友人Leslie特地撥冗，帶我們前來她的愛店"ゆばんざい こ豆や"。

從平等院出來後，我們按照計畫前往中村藤吉表參道店吃午餐。不料中村藤吉人潮大爆滿，等待時間少說也要兩個小時，我們迫於無奈，只好前往宇治橋北岸覓食，細節另有 專文 敘述。

我個人對於紅襪的情感可說是愛恨交織。在建民如日中天的那幾年，芬威球場與老爹，曼尼雙煞，始終是他難以跨越的魔障，我也因此討厭起紅襪隊。然而幾年過去，紅襪不僅打破了貝比魯斯魔咒，更分別在2004, 2007, 2013, 2018四度奪冠，可以說是近二十年來最成功的大聯盟球隊，我也不由得佩服起紅襪優秀的建隊策略。更不用說那傳奇的百年芬威球場，是全球棒球迷無不嚮往的，聖地般的存在。

身為一個京阿尼的粉絲，我一直很想去宇治看看，做一個簡單的聖地之旅。為了滿足我的私心，此次關西行的京都景點幾乎削減殆盡，保留了一整天給親愛的宇治。

波士頓之旅出發前，我們曾向在地友人們打聽他們心目中最好的在地海鮮餐廳。結果多數人異口同聲推薦了Neptune Oyster House。不過Neptune美則美矣，友人也警告我們得早點去排隊，最好早上十一點去，十一點半開店就能入座。十一點半去，勉強能在十二點吃到，再晚去就得排兩個小時了...我是非常討厭排隊的人，聽到如此誇張的情況自然是敬謝不敏。然而第二天下午，就在我們沿著Freedom Trail參觀市區時，經過了全美最老的餐廳Union Oyster House。店面氣氛很好，菜單卻有點平淡無奇，我順手查詢附近其他不錯的Oyster House，"Neptune"就這麼赫然映入眼簾，距離我們只有五分鐘路程。 還能說什麼呢?命中注定要吃這一攤，排就排吧。

難得來波士頓玩，不吃頓龍蝦總覺得有點對不起自己，於是前後吃了兩家在地友人推薦的名店: Alive & Kicking Lobsters與Yankee Lobster Co。兩家都值得專文介紹。

在姬路用完午餐後，我們旋即趕往岡山後樂園。這天上午姬路城，下午後樂園，玩起來確實有點趕，但買了關西廣域pass就不禁想去岡山走走，順便體驗新幹線殺進殺出的快感。還好從姬路搭乘新幹線Nozomi到岡山只需二十分鐘，並不會花太多時間。

姬路城是日本第一個登錄的世界文化遺產，被譽為"日本第一名城"，也是此次關西行的一大重頭戲。

第四天一早，我們離開美好的 城崎溫泉 ，前往此次山陰行程的另一大看點: 天橋立。從城崎溫泉到天橋立需要轉車，我們選擇搭乘10:39的城崎號(Kinosaki)特急列車，在豐岡轉乘丹後鐵道。

這次關西行的第一天，我們決定直衝神戶，方便後續銜接姬路，岡山的行程。而從關空到神戶，除了搭Haruka特急列車到大阪轉乘新幹線外，另一個方法便是搭乘海上高速船。適逢船公司推出外國人專屬的500円優惠票，搭船可說是更划算，也更有趣的選擇。